Костюмы в стиле zoot и пасхалка Уэса Андерсона: что мы увидели на мужских показах Недели моды в Париже

На фоне аномальной жары в Европе, которая не обошла стороной и французскую столицу, в воскресенье завершилась Неделя мужской моды в Париже.

Душная погода, возможно, стала случайной метафорой того давления, которое испытывает индустрия в условиях тревожного замедления темпов роста мировой индустрии роскоши. Поэтому коллекции весна-лето 2026 были сдержанными. В атмосфере неопределённости дизайнеры предложили модульные, адаптируемые гардеробные системы, ориентированные на глобального потребителя, и акцент сместился с лозунгов и театральности на изысканную конструкцию и нюансы, блочные цвета, универсальную одежду и практичность. Тем не менее, когда дело дошло до показа, планка была поднята ещё выше: показы снова проходили в главных достопримечательностях Парижа, а на них присутствовало множество знаменитостей.

Самое ожидаемое событие недели состоялось в знаменитом Доме инвалидов, где Dior представил свой первый показ Джонатана Андерсона, основателя лондонского бренда J.W. Anderson, который покинул Loewe после того, как за последние 11 лет преобразил этот люксовый бренд. Поп-короли и титаны индустрии, в том числе Рианна, Сабрина Карпентер, Донателла Версаче и Роберт Паттинсон, сидели в первом ряду на его долгожданном дебюте, который проходил в зале, имитирующем интерьеры берлинского музея Гемальдегаллери с произведениями искусства XVIII века.

Вслед за эпохой Dior Men’s под руководством Кима Джонса, который предлагал элегантные интерпретации мужской одежды на театральных показах, Андерсон привнёс игривое, повседневное ощущение роскоши, обратившись к наследию дома и представив классические силуэты в новом исполнении. Пиджак Bar, зауженный в талии и появившийся в 1950-х годах, был представлен в оверсайз-версии, а Карпентер в первом ряду продемонстрировала юбку-костюм. Брюки-карго были украшены отворотами, которые перекликались с бальным платьем Dior Delft 1949 года. Цветы, которые занимали центральное место в творчестве Кристиана Диора и его сада в Гранвиле, были представлены в виде миниатюрных вышивок и сумочки, повторяющей обложку книги французского поэта Шарля Бодлера «Цветы зла» 1857 года.

На другой культурной достопримечательности Парижа, перед Центром Помпиду, Фаррелл Уильямс представил грандиозное шоу для Louis Vuitton, на которое в последний момент перед закатом прибыли Бейонсе и Jay-Z. Но коллекция оказалась более сдержанной, чем её презентация, несмотря на то, что она была посвящена влиянию индийской моды на современную. Декорации, созданные архитектором Биджоем Джейном из Studio Mumbai, представляли собой древнюю индийскую настольную игру «Змеи и лестницы» в натуральную величину. В показе чувствовалась непринуждённая дендистская атмосфера: пальто цвета индиго и горчичные плиссированные шорты сменялись походным шиком — ветровками и альпинистскими ботинками с украшенными драгоценными камнями носками. Эксцентричное шоу напоминало декорации к фильму Уэса Андерсона «Поезд на Дарджилинг. Отчаянные путешественники» 2007 года, действие которого происходит в Индии. Мотивы на куртках отсылают к чемоданам Louis Vuitton из фильма.

Дизайнер британского происхождения Грейс Уэйлс Боннер отпраздновала 10-летие своего одноимённого бренда не в музее, а в школе. Коллекция под названием «Jewel» была представлена на сцене престижной средней школы Lycée Henri-IV в Латинском квартале Парижа и была посвящена теме наследования.

Многослойные, элегантные линии одежды были созданы на основе британских ноу-хау в сотрудничестве с портными с Сэвил-Роу Anderson & Sheppard и производителем беретов Стивеном Джонсом. Оставаясь верной своему фирменному сочетанию жанров, Боннер также сотрудничала с брендом уличной одежды Y-3. В дополнение к спортивным, тонким, как бумага, трикотажным изделиям и прозрачным блузкам с драгоценными камнями Боннер сочетала расклешённые силуэты с лакированными туфлями-лодочками, а приталенные фраки — с брошами в виде баобабов и яркими акцентами на лацканах и воротниках.

Выделите цвета и жирные надписи

На нескольких показах на подиум вышли модели в ярких цветах, иногда в сочетании с не менее провокационными посланиями, а иногда в игривом переосмыслении традиций.

Свою вторую презентацию в Париже американский дизайнер Вилли Чаваррия начал с дерзкого перформанса, организованного в сотрудничестве с Американским союзом защиты гражданских свобод (ACLU), в котором напрямую упоминалась спорная политика администрации Трампа по депортации венесуэльских мигрантов в тюрьмы Сальвадора. В сцене участвовали 35 мужчин в белых футболках, которые стояли на коленях на подиуме, напоминая изображения, сделанные в мегатюрьме Секот; это была декларация против «профайлинга и преследования людей без соблюдения надлежащей правовой процедуры», как указано в аннотации к шоу.

С этого эмоционального начала Чаваррия, которая часто вплетает латиноамериканские модные тенденции в прямые политические заявления и призывы к инклюзивности, возвращается к ретро-вдохновению: костюмам в стиле «зут» и силуэтам в стиле нуар из нежно-розового, лавандового и латунного атласа, дополненным сотрудничеством с классическим обувным брендом Charles Jourdan.

В Saint Laurent креативный директор Энтони Ваккарелло черпал вдохновение в квир-сообществах Файер-Айленда в Нью-Йорке 1970-х годов. Яркость того лета нашла отражение в одежде в виде горчичных, лаймовых и мандариновых оттенков, а строгие костюмы были смягчены шёлковыми рубашками с тонкими галстуками в тон или воздушными шифоновыми блузками с бантиками.

А недавно назначенный креативный директор Dries Van Noten Джулиан Клаузнер представил свою первую коллекцию мужской одежды для бельгийского бренда. Модульный гардероб под названием “Просто идеальный день” менялся и расслаблялся в течение воображаемого ночного выхода, играя как с сочетанием формального и повседневного, так и с мужским и женственным стилем. В коллекции были представлены саронги, надетые поверх брюк, шелковые жилеты в сочетании с боксерскими трусами, а традиционные широкие пояса — мятного или ярко-розового цвета — дополняли более повседневные силуэты.

Из Прованса в Версаль

В последний день Недели мужской моды бренд Jacquemus, возглавляемый Симоном Порте Жакемо, представил свою заключительную коллекцию. Бренд стал известен благодаря тому, что привнёс прованские традиции в женскую и мужскую одежду, а также в популярные аксессуары.

На грандиозном шоу в Версале в первом ряду блистали актёры Мэттью Макконахи, Джиллиан Андерсон и Лора Харриер. Жакемю, известный тем, что вплетает в свои работы элементы собственной биографии, снова обратился к своему детству на юге Франции, но на этот раз перенёс своё деревенское воспитание во двор короля, в похожую на лабиринт Оранжерею дворца.

В коллекции преобладали молочные оттенки белого, цвета яичной скорлупы и нежно-розового, а сами вещи представляли собой фартуки с рюшами и блузки с корсетами. Вышивки в стиле скатертей и игривые кисточки отсылали к традиционной Южной Франции, как и кожаные аксессуары в стиле тромплёй в форме чеснока, клубники и лука-порея. За кулисами дизайнер рассказал, что в показе переплелись память и миф: от фильмов Марселя Паньоля до прабабушки дизайнера и английских туристов из его детства.

Он использовал французский термин «endimanché», означающий «принарядиться в воскресенье», чтобы описать свежий, опаловый оттенок коллекции: «Почти как у медсестры, очень минималистично… Моя бабушка всегда носила белое с украшениями, очень чисто». Прованс, добавил он, «это всегда мечта… очень важное клише».