Пока вы ещё не успели смириться с мыслью, что на дворе осень, дизайнеры уже показали, что вы будете носить следующим летом. И это не просто одежда. Это скульптуры из прозрачной органзы, питоновые принты, платки, которые больше не желают быть аксессуаром, и звёзды первой величины, ради которых стоит выйти из дома. Добро пожаловать в весну-лето 2027 — сезон, где люкс окончательно решил, что реальность ему не указ.
Недели моды в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже официально закрыты. И если вы думали, что после кризиса люксового рынка и падения капитализации на 350 миллиардов долларов дизайнеры притихнут и начнут экономить, вы глубоко ошибались. Они сделали ровно противоположное: вывалили на подиумы столько цвета, фактур и откровенности, что глаза разбегаются, а кошелёк заранее плачет. Разбираем главное, что нужно знать о следующем лете.
Tom Ford: Шакира в чёрном, Кейт Мосс в полоску, а Хайдер Акерманн — в философии
Показ Tom Ford в Париже на Вандомской площади стал, пожалуй, главным светским событием всей недели. И дело не только в одежде. В первом ряду сидели Шакира, Кейт Мосс, Синтия Эриво, Тейт Макрей, Рози Хантингтон-Уайтли и Карла Бруни. Каждая — в своём образе, каждая — в интерпретации того самого «том-фордовского» соблазна.
Шакира, которая, по слухам, временно обосновалась в Мадриде ради концертов, прилетела в Париж специально ради этого показа. На ней было длинное чёрное платье с V-образным вырезом и открытой спиной на тонких бретелях со стразами — сдержанно, дорого и ровно настолько сексуально, насколько нужно. Кейт Мосс, которой, кажется, вообще всё равно, куда идти — на подиум или в первый ряд, выбрала противоположную стратегию: голубая рубашка в полоску, расстёгнутая ровно настолько, чтобы это выглядело непринуждённо, и кожаная юбка-карандаш. Два полюса, один бренд, один вечер.
Сам креативный директор Tom Ford Хайдер Акерманн, который сменил на этом посту Питера Хоукинса, представил коллекцию под девизом «сексуальность не должна кричать». И, судя по описаниям, это не просто слова. В коллекции — бельевые мотивы, которые стали верхней одеждой, вырезы, которые открывают ровно столько, сколько нужно, и строгий, почти аскетичный крой, который от этого становится только эротичнее. Акерманн, кажется, единственный, кто в этом сезоне решил, что соблазн — это не про «разденьте меня взглядом», а про «я знаю, что вы смотрите, и мне всё равно».
Ирина Шейк закрыла Alberta Ferretti — и это было почти без макияжа
В Милане главной героиней стала Ирина Шейк. 40-летняя супермодель закрыла показ Alberta Ferretti, и сделала это так, как умеет только она: в платье-комбинации с кружевом и перьями, с почти отсутствующим макияжем и выражением лица, которое лучше любого манифеста объясняет, что такое «естественная красота».
Показ, который Лоренцо Серафини построил вокруг идеи свободы и танца, получился почти поэтическим. Шейк шла по подиуму так, будто делала одолжение самому пространству. И это, пожалуй, лучшая реклама Alberta Ferretti, которую можно было придумать: не «смотрите, какое платье», а «смотрите, как она в нём себя чувствует».
Кстати, в первом ряду сидела Скаут Уиллис — дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса, которая накануне засветилась в «голом» платье. Но на фоне Шейк даже это выглядело скромно.
Главные тренды: питон, прозрачность и платки вместо топов
Если свести все четыре недели моды к короткому списку, получится примерно так.
Питон и другие дикие принты. Анималистика никуда не ушла. Наоборот, дизайнеры удвоили ставки. В ход идут не только леопард и зебра, но и питон — глянцевый, агрессивный, обволакивающий. У Roberto Cavalli питон, леопард и тигр соседствуют на топиках, туниках и длинных платьях. У Balmain питон стал текучим и мягким, потеряв свою привычную жёсткость. Это уже не просто принт. Это заявление: я хищник, и я это знаю.
Яркие цвета и конфетная палитра. Милан задал тон: сладкая вата, сахарная пудра, клубничный зефир. Alberta Ferretti, Bottega Veneta, Blumarine, Moschino, Jil Sander — все играли в эту пастельно-конфетную гамму. В Париже к ней добавили бирюзу, насыщенный жёлтый, кобальтовый синий и красный. Сезон обещает быть не просто цветным, а максималистски цветным.
Прозрачные ткани и органза. Прозрачность больше не про эпатаж. Она про воздух. Органза — главный материал сезона, причём в Милане её предлагают носить буквально с ног до головы: Max Mara, Prada, Ferragamo, Blumarine, Sportmax. В Париже к ней добавили шифон, кружево и тюль. Ощущение такое, будто дизайнеры решили, что летом 2027 года одежда будет скорее намёком, чем фактом.
Скульптурные силуэты. Лондон и Нью-Йорк сошлись в одном: точный крой возвращается. Оверсайз уходит, ему на смену приходят чёткие линии, подчёркнутые плечи, приталенные жакеты и структурные формы. У Alexander McQueen, который вернулся в Лондон после 25 лет в Париже, плечи жакетов напоминали сложенные крылья, а корсеты поднялись выше линии плеч. Это уже не просто одежда — это архитектура.
Платки вместо топов. Самый неожиданный тренд. Hermès, которые десятилетиями делают платки своей визитной карточкой, на этот раз превратили их в полноценный предмет гардероба. Шёлковые платки обосновались на лифах, кроп-топах и даже стали частью конструкции платьев. В уличном стиле их носят завязанными вокруг торса вместо топа, а на подиумах — как архитектурный элемент. Похоже, следующим летом вопрос «что надеть?» будет решаться одним движением — достать платок и завязать.
Что ещё запомнилось
В Лондоне главным трендом назвали «эстетику растрёпанности» — ответ на «тихую роскошь» и опрятность прошлых сезонов. Смешивать пастель, цветочные принты и фактурные материалы так, чтобы это выглядело нарочито небрежно, — новый люкс. Alexander McQueen снова показывал в Лондоне, Mulberry вернулся домой после девяти лет, а Burberry под руководством Дэниела Ли добавил классике цвета и лёгкой небрежности.
В Нью-Йорке ставку сделали на точный крой вместо оверсайза, тактильность, романтику и деним. Calvin Klein под руководством Вероники Леони убрал всё лишнее, Tory Burch добавила вышивку и фактуры, а Thom Browne неожиданно обратился к энтомологии — на подиуме появились шляпы пасечников и вышитые насекомые.
Что говорит эксперт
Дмитрий Соколов, юрист, постоянный эксперт Parader:
«С точки зрения права все эти тренды — всего лишь эстетические решения. Но с точки зрения рынка — это чёткий сигнал. Люкс после падения капитализации на 350 миллиардов ищет новые способы заставить потребителя открыть кошелёк. Прозрачные ткани, питон, платки вместо топов — это не про удобство. Это про эмоцию. А эмоция, как мы знаем, продаётся дороже, чем функциональность. Вопрос только в том, готов ли потребитель платить за эту эмоцию после того, как его несколько лет убеждали, что «тихая роскошь» — это единственный правильный путь. Судя по тому, что мы видим на подиумах, люкс решил: нет, не готов. Даёшь питон и органзу».
Мнение редакции
Недели моды весна-лето 2027 показали главное: люкс устал притворяться сдержанным. После нескольких сезонов «тихой роскоши», бежевых капсул и минимализма дизайнеры словно сорвались с цепи. Прозрачность, питон, платки вместо топов, скульптурные плечи и конфетные цвета — всё это не про «одежду для жизни». Это про одежду для того, чтобы вас заметили.
И знаете что? Возможно, это именно то, что нужно. После кризиса, падения рынков и разговоров о том, что люкс больше не тот, индустрия вспомнила, что её главная задача — не продавать вам «базовый гардероб на десять лет». Её задача — продавать мечту. А мечта, как выяснилось, на этот раз пахнет питоном и завязана узлом на груди.
Другой вопрос — во сколько это обойдётся. И готовы ли вы к тому, что следующим летом придётся не столько одеваться, сколько раздеваться и закутываться в органзу.
Какой тренд весны-лета 2027 вам ближе?
Какой тренд весны-лета 2027 вам ближе?
Если у вас есть новость из мира моды, которую мы пропустили, — пишите на editor@parader.ru. Мы проверим и опубликуем.
Все обвинения и оценки, упомянутые в статье, основаны на заявлениях третьих лиц и информации из открытых источников. Окончательные выводы каждый делает сам.
0
0
0
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.